ТРЕККИНГ, ФЬОРДЫ
И ФЕСТИВАЛЬ ЕДЫ:
ИСТОРИЯ ПАРУСНОГО
ПУТЕШЕСТВИЯ В НОРВЕГИЮ
Места, где путешествует «Сила ветра», часто довольно отдаленные, особенно если это наши традиционные летние приключения на севере Европы: Фареры, Шотландия, Исландия, — одна дорога до марины может превратиться в целое приключение. В этот раз мы расскажем о том, как отправились исследовать фьорды Норвегии и уклад жизни в местных прибрежных городах.
Перелет с двумя пересадками из Москвы в Ставангер был самым простым из возможных вариантов. Представляя себе Норвегию по скандинавскому дизайну, размеренной жизни и принципам социального государства, сложно оценить, что творится в море. Начнем с того, что яхтинг в Норвегии очень суров. Нужно быть готовым к холоду, контрастной погоде, туманам, отсутствию привычных удобств в маринах и к нехватке самих марин — они встречаются тут довольно редко.
Чаще всего приходится вставать на небольших рыбацких причалах. Средняя температура летом — градусов 15, часто идут дожди, а на ветру и на воде еще холоднее — теплые и непромокаемые вещи лучше взять с запасом. Лодки, правда, здесь соответствующе утепляют, так что в салоне тепло и уютно.
В Норвегии бывают сложности с бурными течениями (особенно у входов во фьорды), приливами и навигационными знаками: кроме привычных буев здесь используют еще один знак — черную палку. Палка может означать примерно что угодно: границы судового хода, отдельную опасность или просто рыбацкую метку. Ночью палки, разумеется, не подсвечиваются.
Выход в море
Утром после приемки и заселения на яхту мы вышли в море под мелким назойливым дождем. Непромокаемая одежда и шапки пригодились в первый же день. В планах на сегодня: пообедать на острове Мостерой, по пути будем ловить рыбу.
Первым делом мы встали у бетонного пирса в северной бухте между островами Мостерой и Клостерой. Прибывающие один за другим паромы с туристами — довольно однозначный символ, значит рядом какая-то достопри­ме­ча­тельность. Ею оказался монастырь августинов — в нем продают местные продукты и рукоделие, а в динамиках под лавочками играют средне­вековые песнопения.

По пути к монастырю, сразу после моста, есть милое футбольное поле — вроде бы, ничего удивительного, кроме одной важной детали, говорящей о разнице Норвегии и России беско­нечно много: на самом поле в свободном дос­тупе валяются новенькие футбольные мячи, — приходи и играй.

После обеда мы собирались в городок Тау. Оттуда проще всего начинать трекинг на знаменитую скалу Прекестулен, но оказалось, что в соседнем Йорпеланде автобусы до базового лагеря стоят гораздо меньше, и мы решили выдвинуться туда.
Первым делом мы встали у бетонного пирса в северной бухте между островами Мостерой и Клостерой. Прибывающие один за другим паромы с туристами — довольно однозначный символ, значит рядом какая-то достопри­ме­ча­тельность. Ею оказался монастырь августинов — в нем продают местные продукты и рукоделие, а в динамиках под лавочками играют средне­вековые песнопения.
По пути к монастырю, сразу после моста, есть милое футбольное поле — вроде бы, ничего удивительного, кроме одной важной детали, говорящей о разнице Норвегии и России беско­нечно много: на самом поле в свободном дос­тупе валяются новенькие футбольные мячи, — приходи и играй.
После обеда мы собирались в городок Тау. Оттуда проще всего начинать трекинг на знаменитую скалу Прекестулен, но оказалось, что в соседнем Йорпеланде автобусы до базового лагеря стоят гораздо меньше, и мы решили выдвинуться туда.
Прекестулен
Вы, наверное, наслышаны: Норвегия — очень дорогая страна. Купить хот-дог или мороженое на улице за 500 рублей — это нормально. Обед в кафе и вовсе может стать чем-то невероятным, вплоть до 5000 рублей в самом обычном месте. В магазинах примерно то же самое. К путешествию приходилось готовиться заранее и часть продуктов привозить с собой. Если каждый член команды захватит пачку риса или гречки — уже не пропадете.
Но в Норвегии есть другая гарантированная опция — тут удается сильно сэкономить, питаясь тем, что дает природа. В местном море очень много рыбы. Очень. Даже еще больше. Стоит остановиться на полчасика, и обед на всю команду уже почти готов. Выходишь на берег — там полно грибов, которые никто не собирает. Причем хороших: подосиновики, подберезовики, белые. И ягоды: черника, малина, даже морошка. Как-то раз на отливе нам повезло собрать на камнях еще и мидий. Так что в магазины ходили за гарнирами к рыбе или за свежими овощами. А это уже не так дорого.
В Йорпеланде мы встали на бетонный пирс, но местные предупредили, что на него приходят паромы. Тогда мы пошли к рыбацкому причалу, хотя с нашей осадкой почти в два метра туда подходить было просто опасно. Местные нам наперебой советовали с причала, куда заходить и где именно вставать, но в итоге мы сами не поленились промерить дно и переставились на удобное место к пресной воде и электричеству. Под килем оставалось 20 сантиметров.
Трекинг на скалу Прекестулен начинался в густом тумане, а закончился ярким солнцем. Кажется, нам больше нравилось в тумане — все выглядит намного более загадочно. Туман мгновенно конденсируется, поэтому лучше не надевать хлопковую одежду в такие походы. Она быстро намокает, прилипает к телу, и становится холодно.
Путь наверх занимает примерно два часа. Вокруг зеленые луга, холмы, скалы, озера — за красотой никуда специально ходить не надо. На самой скале полно людей, и сначала не хочется лезть в эту толпу, но слишком велико желание увидеть с километровой высоты, что же там внизу. Не каждый решается сесть на край и свесить ноги, многие просто подползали к краю и робко заглядывали вниз.
Люсе—Фьорд
Следующим утром мы отшвартовались и двинулись в Люсе-фьорд смотреть на красоты одного из главных мест Норвегии. Забавно было проходить под мостами и ЛЭП — головой понимаешь, что до них далеко, в лоции указана высота пролета, но сердце все равно сжимается, когда представляешь, что может быть, если коснешься их мачтой. Но с мостами всегда так.
Другое дело — одинокие крошечные избушки, изредка встречающиеся по берегам фьордов. Идешь полдня вдоль совершенно необитаемого берега, до ближайшей цивилизации не один десяток километров, а тут избушка. А потом столько же до следующей. Как живут их обитатели, что делают?
Время в северных путешествиях воспринимается по-другому. В Средиземном море все стараются прийти в марину пораньше, а тут можно спокойно задержаться в переходе и пришвартоваться в 10 вечера — в это время еще светло.
На ночевку мы остановились посреди фьорда во Флёрли. Это прекрасное место рядом со старой заброшенной электро–станцией. Теперь там что-то вроде музея
и кафе с яблочными пирогами, кофе
и комплексными обедами. Во Флёрли находится самая длинная в мире дере–вянная лестница — 4444 ступени ведут
на высоту 600 метров. Правда, главной достопримечательностью для нас стал бесплатный WiFi в кафе. Наконец-то можно выгрузить накопленный багаж
в инстаграм!
На гостевом пирсе с буями в растяжку нам не хватило места, поэтому снова стояли на бетонном паромном причале. Воды и электричества нет. Там же,
с этого пирса, наловили немного рыбы на ужин. Вообще, наша 50-футовая лодка — это многовато для Норвегии, в чем мы не раз убедились, так что
не жадничайте и берите себе судно поменьше.
На ночевку мы остановились посреди фьорда во Флёрли. Это прекрасное место рядом со старой заброшенной электростанцией. Теперь там что-то вроде музея и кафе с яблочными пирогами, кофе и комплексными обедами. Во Флёрли находится самая длинная в мире деревянная лестница — 4444 ступени ведут
на высоту 600 метров. Правда, главной достопримечательностью для нас стал бесплатный WiFi в кафе. Наконец-то можно выгрузить накопленный багаж в инстаграм!
На гостевом пирсе с буями в растяжку нам не хватило места, поэтому снова стояли на бетонном паромном причале. Воды и электричества нет. Там же,
с этого пирса, наловили немного рыбы на ужин. Вообще, наша 50-футовая лодка — это многовато для Норвегии, в чем мы не раз убедились, так что не жадничайте и берите себе судно поменьше.
Рядом с пирсом во Флёрли висело расписание паромов. Самый первый должен был прийти в 6:00, поэтому мы проснулись в 5:30 и тихонько отшвартовались. Тем ранним утром мы проплыли через висящие перья тумана, встретили первые лучи солнца и буквально ощутили, как просыпается норвежская природа.
Отшвартовавшись, мы зашли в глубину фьорда. Люсеботн — город в самом конце этого фьорда, тупик. Дошли туда за пару часов и снова встали на бетонный пирс справа от небольшой марины. В нее мы не уместились как раз из-за размера лодки, правда, местные говорят, что к следующему лету марину увеличат. Несмотря на то, что мы уже второй день остаемся без электричества и воды, аккумуляторы пока в норме.
Трекинг на камень
В начале каждого маршрута есть небольшая парковка, где собираются на восхождение серьезно подготовленные европейцы. Они подходят к вопросу основательно: приезжают семьями, с детьми и собаками, перед началом похода переодеваются в специальную одежду и обувь, берут рюкзаки с запасом еды. На самом деле идти было очень комфортно и в самых обычных кедах, так что эта подготовка выглядела немного театрально.
Погода в тот день была прекрасная. Температура +28°C — норвежцы в шоке. Мы разделись до шорт и футболок и обгорели. Сам подъем оказался гораздо сложнее, чем на Прекестулен: где-то приходилось идти по крутому гладкому склону горы без ступеней или цепей, но больше всего нам не понравились спуски. Идешь-идешь вверх, приближаешься к цели,
а потом вдруг видишь длинный спуск, а за ним снова подъем. На все вместе у нас ушло три часа.
Яхтенная экспедиция в Норвегию
«Сила ветра» зовет этим летом присоединиться к яхтенной экспедиции в Норвегию. Мы будем любоваться природой с яхты и с земли — совершим два трекинга по норвежским скалам — Прекестолен и Кьерагболтен. Насмотримся на водопады и уютные норвежские деревушки, поймаем рыбу на обед и отправимся на остров викингов.
Периодически далеко внизу мы видели нашу лодку. С этой высоты она казалась совсем крошечной. Шутили, что если на пирс придет паром, мы это по крайней мере увидим. В какой-то момент мы дошли и до снега. В июле, при 28 градусах, все в тех же шортах и футболках побегали по нему, а кто-то даже повалялся.
К камню Кьерагболтен есть несколько путей, и нам попался не самый простой — местами было похоже на скалолазание. Перед самим камнем люди выстраиваются в очередь ради нескольких секунд на высоте почти 1000 метров. В какой-то момент ощущаешь себя на дешевом аттракционе. В этой же очереди стояли молодожены — он в костюме, она в свадебном платье. Наверное, фотография на камне должна была стать финалом долгого подъема и красивым символом их совместного будущего, но девушка не смогла себя пересилить.
Надо сказать, что сам камень — ничто по сравнению с окрестностями. Скал вроде Прекестулена по пути было несколько, а вот толпа копится только в конечной точке маршрута. После нескольких часов спусков и подъемов мы оказались внизу (только не подумайте, что это быстро) и решили готовить ужин. Поймать удалось совсем немного рыбы с берега, но потом проезжавший на велосипеде мужчина подарил нам целый пакет точно такой же — просто потому что ему она не нужна.
Паром и багор
В 23:00 ушли из Люсеботна обратно во Флёрли, чтобы чуть-чуть сократить завтрашний переход, там и переночевали. В семь утра проснулись от шума и сильного волнения. Рядом пришвартовался паром. Ах да, расписание!
На выходе из фьорда нас встретил сильный катабатический ветер с резкими порывами до 60 узлов. То есть по шкале Бофорта это уже настоящий шторм. Раз в несколько минут по поверхности воды пробегал шквал, который укладывал лодку без парусов на 45 градусов. Но ничего — справились и вышли.
Это совсем не безопасно, потому что паром выбрасывает мощные струи воды, которые могут так раскачать лодку, что она будет сильно биться о пирс. Помощник капитана парома попросил нас переставить яхту, потому что на обратном пути из Люсеботна они подходят как раз с той стороны, где мы пришвартованы. Мы быстро собрались и отправились в Тау.
Совсем рядом с автомобильным мостом на входе в Люсе-фьорд в небольшой бухточке мы отыскали буй и решили привязаться к нему, чтобы пообедать. Пока ловили петлю буя, утопили багор. Вся команда в оцепенении смотрела, как он медленно тонет в ледяной воде, кто-то даже напомнил, что видел где-то тут яхтенный магазин, но наши общие размышления прервал громкий всплеск воды — Федя прыгнул за борт и всех спас.
В Тау мы встали на гостевое место. В норвежских маринах эти места отмечены специальными зелеными стикерами — там можно стоять днем и пользоваться электричеством и водой бесплатно. Дальше пошли в Недстранд. Почему-то оттуда у нас осталась только одна фотография, на которой Леша с Федей собирают конец шпринга в красивую бухту на британский манер. Сам город ничем особенным не запомнился, кроме крутой стиральной машинки в марине.
А на следующий день нас ждет самый последний переход — идем обратно в Ставангер. Оказалось, что в Ставангере в наш последний вечер проходил фестиваль еды. Марина у музея забита, пьяная молодежь гоняет на катерах, а морские полицейские останавливают всех подряд проверять документы и чистоту помыслов. Вся набережная городской бухты заполнена людьми, палатками с едой и продуктами.
Город выглядел совсем по-другому. Где все эти люди прятались в первый день? Где-то в этой толпе стройных как на подбор блондинов, катающихся на всем, что может двигаться по воде, наша экспедиция и закончилась, но вернуться хочется уже сейчас.
Текст: Алексей Белозеров и Мария Мамаева

Оригинальный текст впервые вышел в шестом номере журнала «Сила ветра».
Если вам понравился наш материал, расскажите о нем друзьям ✌