Ура, Кубок Билайна возвращается! Занимайте места на борту или на берегу!
Ура, Кубок Билайна возвращается! Занимайте места на борту или на берегу!
НАСТРОЙКА ФАЙЛОВ COOKIE
Мы используем файлы cookie разного типа, часть из них необходима для корректной работы сайта и устанавливаются автоматически. Другие файлы опциональны, их можно настроить.
Скалы, баня, котики и гребешки: как проходит капитанская практика во Владивостоке
Рассказывает ученица Школы капитанов Силы ветра
ДНЕВНИК
В нашей рубрике «Дневник» участники приключений Силы ветра рассказывают о своих впечатлениях от путешествий с нами. В этом выпуске Варя Баркалова и ее шесть дней капитанской практики во Владивостоке.
Практика на Дальнем востоке — это Японское море с дикими островами и бухтами, живописные мысы, скалы, маяки, лежбища нерп, крабы, и все это — под парусом.
Варя Баркалова
Журналистка
Привет, меня зовут Варя, и я совсем недавно стала капитаном. Начинать собственный капитанский путь волнительно и страшно, и сразу после практики мало кто решается — хочется набрать побольше опыта. Именно такую возможность и дала мне практика-разведка во Владивостоке, куда я и мои сокомандники отправились для поиска лучших парусных маршрутов, якорных стоянок, пирсов — и, конечно, ради повышения квалификации.
Климат во Владивостоке поразительный. При почти 100-процентной влажности воздух теплый, как в тропиках, даже моросящий дождь на грани с туманом не кажется противным. А через, казалось бы, непробиваемую облачность все равно можно обгореть.
Мы выходим из родной Спортивной бухты в Амурский залив — и так и идем одним галсом на противоположную его сторону, в бухту Миноносок. Говорят, она называется так потому, что когда-то там прятались от шторма миноносцы. Верится слабо — бухта мелкая, в лучшем случае метров пять. Обходим ее кругом, в дальнюю часть даже не суемся, чтобы не закопать киль в ил, и швартуемся у самого устья — там оборудован понтон с плавучей баней.
Баня в морском походе — это всегда волшебство и всегда на порядок лучше обычной. После долгого перехода под парусом (особенно когда ты за штурвалом) прогреть затекшие мышцы — особенное блаженство. Попариться, нырнуть с пирса в теплую, мягкую морскую воду — и попасть в настоящий космос. Буквально: вокруг в ночной темноте вспыхивают тысячи огоньков, галактиками закручиваются вокруг тела, мерцают на пальцах. Такого яркого планктона нет даже в тропиках! К сожалению или к счастью, фотографии абсолютно не способны передать эту картину. Нужно видеть живьем.
Первую половину дня тренируемся: попрактиковаться в швартовке всегда полезно, а затем снова выходим в залив. Наша цель — исследовать небольшие острова южнее большого острова Русский и найти подходящие для стоянок бухты. Поэтому у островов подходим довольно близко к берегам, насколько глубины позволяют, и можем насладиться всей красотой.
Тут есть на что посмотреть — высокие столбчатые скалы с шапками зелени сверху напоминают то ли Фарерские острова, то ли Шотландию. Можно рассмотреть птичьи базары и, если повезет, встретить морских котиков. Нам не повезло — на камнях, где должна жить большая тюленья семья, никого не было, но впечатлений это не испортило.
Без карты или хорошего знания акватории (а лучше и того, и другого) в острова лучше не залезать: все мысы выглядят похожими, легко заблудиться среди бухт и камней. Мы обходим по кругу остров Рикорда, проходим остров Рейнеке и встаем на якорь в бухте Западная. Местные рыбаки проходят мимо на ночной лов кальмара — желаем им хорошего улова.
Самый большой из островов близ Владивостока — Русский — испещрен бухтами со всех сторон, но не в каждую можно зайти. Бухта Новик прорезает остров почти насквозь, и мы отправляемся вглубь нее на заправку, а затем отрабатывать маневры под парусами — стабильный ветер позволяет делать четкие повороты и тренировать «человека за бортом».
А вот на стоянку идем в другую бухту со звучным названием Воевода. Вдоль и поперек она перегорожена рядами поплавков — тут находится марикультурная ферма, где растят гребешков и устриц. Пробраться между рядами гребешковых сеток — задача не из легких, без катера охраны мы бы не справились.
В кафе у причала, куда мы заглядываем с желанием купить свежего гребешка, нас встречает пожилой хозяин в панаме, неспешно проводит вдоль большой баржи, переделанной в отель на воде, в задние помещения. Там холодно и стоят большие ванны для передержки собранных моллюсков, крабов и трепанга — съедобной голотурии. Мешок трепангов водолазы как раз привозят, пока старик все так же неспешно вылавливает нам три десятка гребешков покрупнее.
Встаем на якорь у противоположного берега бухты и принимаемся за двустворчатые деликатесы. Открыть моллюска — та еще задача: нужно подцепить и перерезать мускул-замыкатель (тот самый «пятак»), затем соскрести его с раковины, отделить съедобную мантию (ее еще называют «губой») и выкинуть внутренности. Пятак вкуснее всего есть прямо сырым и свежим, без какого-либо соуса — сладковатый, рассыпчато-нежный. Пожалуй, это то, без чего путешествие по Японскому морю точно будет неполным.
Берег, под которым мы стоим, каменистый — раздолье для морской фауны: если нырнуть с маской, можно увидеть целые стада морских ежей, несколько видов звезд, многочисленных улиток и мелких крабов и даже мягкие кораллы. Но ракушку со дна просто так на память не заберешь — в ней наверняка живет рак-отшельник! Подводный мир тут одновременно напоминает множество морей и при этом не похож ни на одно из них.
Нескольких морских ежей мы все же собираем, чтобы попробовать: их икра — изысканное лакомство, хоть и довольно специфичное из-за сильной, почти фруктовой сладости.
Снимаемся с якоря и снова начинаем огибать мысы островов, попутно тренируясь брать пеленги. Компас-пеленгатор, огромная карта на весь стол, тяжелый штурманский циркуль — в навигации без спутника и плоттера есть романтика вековых навыков, осваивая которые чувствуешь себя настоящей частью морского братства.
Снова обходим остров Рикорда — и, о чудо! — все же встречаем морских котиков на их привычном лежбище. Испугавшись лодки, они ныряют с камней в море, но постепенно любопытство побеждает: одна за другой из воды показываются круглые блестящие головы-поплавки. Теперь можно подплыть поближе на тузике и даже поплавать вместе с ними.
Пока огибаем остров, чтобы встать в Восточную бухту, снова поражаемся дальневосточной погоде: за полчаса нас заволакивают сползшие с берега волны тумана, а затем так же быстро разрываются лентами, обнажая огненный закат. Вечером на стоянке уже видим необъятное звездное небо. И до чего ж удивительно — тут, за тысячи километров от дома, оно по-прежнему такое же родное и знакомое, с привычными созвездиями Северного полушария.
От нашей стоянки до родной гавани не так уж далеко, миль 15, но путь лежит через камни и мысы с одной стороны и зону разделения движения для больших судов с другой. Без прокладки маршрута не обойтись, и все утро мы проводим с картой, выбирая точки смены курса по ориентирам на берегах и изобатам. Находим створы, учитываем навигационные опасности, не забываем про магнитное склонение, задавая курс. А затем — за штурвал и домой. Впереди еще целый день упражнений.
За эти несколько дней береговая линия становится знакомой, к моментальному переключению с солнца на туман, дождь и обратно привыкаешь, влажный воздух вдыхаешь полной грудью и не обращаешь внимания на то, как футболка липнет к телу. Забываешь, что вообще-то летел восемь часов на другой край мира и что дома ложатся спать, когда у тебя подъем.
Швартовки доведены до идеала, и 50-футовая яхта уже кажется твоим продолжением. Монолитный бетон причала плавно покачивается под ногами — весь мир будет в ритме волны еще пару дней после того, как сойдешь на берег.
А сходить на берег очень трудно — просто не верится, что там можно жить без моря, без смешного ворчания чаек по утрам, без лодки, ставшей домом, и без людей, с которыми делил этот дом. Но ведь если не сходить на берег, не начнется новое приключение.
У нас есть еще