Личный опыт: История одной экспедиции по островам Таиланда

У отдыха в Таиланде свои плюсы и минусы: тут красивейшие песчаные пляжи и голубые лагуны, плавать с маской можно часами напролет. Но еще Таиланд — это жуткие очереди, забитые людьми достопримечательности и сомнительно устроенные города. Толпы туристов высаживаются с трехпалубных паромов и заполняют собой все пространство. Становится непонятно, оказались вы на диком острове или на городском пляже в Лазаревском.

Путешествуя на катамаране целую неделю вдоль восточной стороны острова Пхукет, через южную часть региона Пханг Нга до Краби, мы посетили не только канонические места из туристических путеводителей, но и добрались до крошечных островов-заповедников, побывали в уникальной рыбацкой деревне на севере залива, встречали рассвет на острове Джеймса Бонда, ночевали на Пхи-Пхи, плавали в гроте с сотней крошечных цветных рыбок и даже завтракали на пляже из фильма «Пляж» — и все в полном одиночестве. Мы совершенно невероятным образом проводили каждый день, совсем не пересекаясь с толпой. Кажется, именно так и можно увидеть тот рай, о котором все слышали.

Началось путешествие как обычно — команда договорилась встретиться в домашней марине «Яхт Хевен», где нас ожидал арендованный катамаран. Как и все азиатское, марина Пхукета тоже выглядит неожиданно. Понтоны, к которым пришвартованы лодки, находятся в большой и закрытой со всех сторон бухте, но вокруг них нет каменных молов или хоть чего-то, защищающего от морской волны — тут ее просто не бывает. Кажется, что весь домашний флот просто стоит на воде — как какая-то военная флотилия родом из эпохи Великих географических открытий. Собственно, как раз первооткрывателем в Таиланде себя и чувствуешь, прибывая на очередной заповедный остров.

Маршрут мы продумали заранее, но в офисе чартерной компании нам посоветовали еще пару мест, куда мы сами точно не решились бы заходить: по карте там глубина всего 2−3 метра, на деле оказалось целых десять. А еще местные знатоки рекомендовали нам заглянуть на крошечные островки-заповедники, которые на нашей карте даже никак не были отмечены. Эти же ребята посоветовали нам дополнительно арендовать каяк, и мы об этом ни разу не пожалели: передвигаться на нем гораздо удобнее, чем на тузике. А еще спустить на воду и поднять его на борт легко сможет один человек, когда для тузика нужна целая команда. В общем, советоваться с тайскими моряками и работниками марин нужно активнее, чем мы привыкли делать это в Средиземном море, — уж очень необычная тут акватория.

Во-первых, приливы. В заливе Пханг Нга они достигают двух метров, то есть примерно как на Канарах. Чаще всего такие перепады тут можно и вовсе не учитывать, но вот с приливными течениями считаться придется — они здесь стреляют в совершенно разные стороны, огибая сложные узоры из бесчисленных тайских островов. Если прыгнуть за борт в активную фазу течения, возможно, придется организовывать настоящую спасательную операцию.

Во-вторых, навигация. Хоть каких-то знаков, огней и ограждения фарватеров тут не найти, а в договорах чартерных компаний чаще всего прописывают необходимость убирать паруса до захода солнца. Дело в том, что местные рыбаки ночью ставят сети и шныряют туда-сюда на лодках, никак себя не обозначая.

И, в-третьих, швартовки. Их тут нет. Скорее всего, швартоваться за все путешествие придется один раз — в домашней марине, когда возвращаешься назад. Так что готовьтесь каждый день ночевать на якоре, экономить воду и электричество и много кататься на тузике. Собственно, так все и было.

Первое, с чем мы столкнулись, как только вышли из самолета, — сумасшедшая жара. Все настолько очумели, что целый день жили одной единственной мыслью — скорее бы выйти в море и искупаться в чистой воде. Приготовления и закупки прошли у нас неимоверно быстро, хотя все яхтенные путеводители по региону обещают сложности с рынками и вообще с поиском продуктов приличного качества. Нам помогли советы знакомых знатоков. Мы со всем справились и даже подготовили план на вечер — добраться до знаменитого острова Джеймса Бонда и переночевать там на якорной стоянке, чтобы уже утром гулять по пляжам и наслаждаться свежестью.

К середине дня все было готово, и мы ушли. От марины «Яхт Хевен» до острова Джеймса Бонда (точнее, Као Пинг Кан), примерно 20 миль, то есть четыре часа хода, но оторвавшимся от города чувствуешь себя через полчаса. Как только по правому борту покажутся три рыбацких причала, с цивилизацией можно попрощаться — дальше только дикие острова, небольшие деревни и самые красивые на свете пляжи.

На ночевку мы остановились у соседнего от Бонда острова — он больше, невероятно живописный и с защищенной от ветра бухтой. Довольные и немного уставшие после перехода, мы только начали готовиться ко сну, как яхту накрыл грозовой фронт. Это был настоящий тропический ливень: дождь лил настолько плотной стеной, что не было видно даже якорных огней соседних лодок. Ветер усилился очень резко, нас сразу сорвало с якоря, и пришлось переставляться вслепую. Когда закончили экстренную перестановку, дождь прекратился, тучи рассеялись и как ни в чем не бывало вновь зажглись тысячи звезд на небе. Это было невероятно красиво — мы еще несколько часов лежали на сетке катамарана и просто завороженно смотрели на небо. Кажется, наше приключение уже началось!

Утром на рассвете мы решили перейти поближе к острову Джеймса Бонда. Снова поставили наш катамаран на якорь, на тузике высадились на берег и отправились гулять. Главная достопримечательность Као Пинг Кан — гигантский камень, который торчит из воды посреди бухты — огромный, даже монструозный и весь поросший лианами. Скорее всего, вы не раз и сами его видели на случайных фотографиях в сети.

Когда заходишь в бухту, кажется, что остров полностью необитаемый, но это не совсем так — прямо напротив камня есть какое-то подобие укрепленной набережной метров сто длиной, несколько каменных построек, ожидающих туристов, а в ближайшей пещере оборудован буддийский храм. Но мы пришли с рассветом — не было ни души. Посмотрели на камень, прошлись по острову, никого не встретили и уехали обратно на катамаран.

Следующая остановка — плавучая деревня морских цыган на острове Ко Пани. Находится деревня на севере района Пханг Нга. Место уникальное и совершенно невероятное. Вокруг высокой скалы расположилась небольшая рыбацкая деревенька — домики, множество кафе для туристов, огромный рынок, футбольное поле и свой собственный храм. Все как обычно, только стоят эти строения на высоких сваях над водой. Улицы — деревянные мосты, а дома — каменные, с низкими окнами, и так плотно натыканы, что все время ощущаешь, будто ходишь не по улице, а у кого-то по квартире.

Канал, по которому мы добирались до этой деревни, в «Навиониксе» был отмечен очень мелким, но сейчас там проводятся работы по углублению дна, и можно смело идти по самому его центру. Совсем рядом в океан впадает множество крупных рек, так что вода в канале более пресная и мутная. Во время прилива все деревья вокруг погружаются в воду, и появляется мистическое ощущение, будто плывешь где-то в джунглях по Амазонке, и вот-вот из воды покажется пасть огромного крокодила или хвост анаконды.

Из-за ила вода кажется грязной, и оценить глубину совсем невозможно, поэтому плыть на тузике от катамарана к пирсу было откровенно страшно. Но сам регион очень красивый и похож на картинки из фильмов Миядзаки. Несчетное количество высоких отдельно стоящих скал поднимается из воды, и все они целиком покрыты деревьями. Все вместе производит впечатление, будто оказался в каком-то совсем другом мире.

Приходить сюда нужно рано утром, тогда будет возможность спокойно гулять, наслаждаться лабиринтами и обедать в ресторане с лучшим видом. Обязательно загляните на местный рынок: во-первых, уже пора закупиться свежей едой, а еще там жутко интересно. Почти все улицы деревни накрыты навесами, под которыми раскиданы торговые лавки со специями, украшениями из речного жемчуга и бусами, а площади и вовсе выглядят как лабиринты из столиков и причудливых прилавков. После полудня, когда один за одним начинают прибывать паромы с туристами, пора выдвигаться.

Выбравшись из мутных вод, мы наконец попали в голубую лазурь и остановились на севере острова Ко Йао Нои, где запланировали якорную стоянку. Безопасной бухты не нашли и решили вернуться назад к острову Ко Рои, где и обосновались. Островок этот совсем маленький, и на закате его можно легко обогнуть на каяке: и красотами насладиться, и размяться после насыщенного дня на яхте.

Рано утром после очередной ночевки на якоре мы направились в сторону другого архипелага в юго-восточной части залива, спрятанного за гигантским островом Ко Йао Нои. Это россыпь из примерно десяти небольших, но очень красивых клочков суши — все с белыми песчаными пляжами, длинными косами и обширными мелями. Ко Пак Биа, пожалуй, самый живописный из них. Он небольшой, соединенный с соседней скалой косой из белого песка. Пока не наступила полуденная жара, там можно полежать на песке идеального цвета, поплавать с маской вокруг скал или посидеть в прохладной тени.

Кстати, маска и ласты — обязательный набор любого, кто отправляется на яхтинг в Таиланде. Нырять тут можно часами, разглядывая рифы, подводные части скал и вообще наблюдая за тем, как устроена жизнь местной фауны. Обязательно спросите о наборах для снорклинга в вашей чартерной компании — многие бесплатно выдают необходимое. Позаботиться об этом стоит заранее, до поездки, — остаться без снаряжения среди такой красоты просто нечестно.

Распрощавшись с идеальным песком, мы двинулись в сторону Краби через остров Ко Хонг. С воды он выглядит, как и сотни других соседних островов, но внутри прячется сюрприз — лагуна, куда можно попасть на тузике. Лучше заплывать в момент отлива, тогда можно погулять внутри острова, понаблюдать за скоростными крабами, которые в панике перебегают из одной своей норки к другой, и изучить диковинные деревья. Их корни видны, висят на высоте два-три метра над землей и все покрыты ракушками. Похоже на длинноногих слонов с картин Дали, только с обильными кронами наверху. Во время прилива вода доходит как раз до стволов, и получается, что деревья растут прямо в соленой воде, а вокруг можно плавать на каяке или тузике. Когда вода стала подниматься, пришлось бежать спасать тузик, который мы привязали к огромному камню у входа в ущелье.

Следующая точка для ночевки — Краби, главный населенный пункт одноименной провинции. Это уже материковая часть Таиланда, оживленный город со своим аэропортом и даже мариной (первой и единственной на нашем пути). Трафик в регионе достаточно плотный, пришвартоваться на пирс сложно. Мы нашли свободный буй в бухте и привязали катамаран к нему. В Краби хорошо развита туристическая инфраструктура, много отелей, ресторанов, обустроенная набережная. После нескольких прекрасных дней дикой жизни было немного странно видеть столько туристов и тем более слышать повсюду русскую речь.

Пока гуляли по центру Краби, выяснили один интересный факт: в Таиланде не принято оставлять чаевые. За нами два квартала бежала официантка, чтобы вернуть сдачу, которую мы, по ее мнению, просто забыли. Никакие уговоры не убедили ее забрать эти деньги обратно.

Просыпаемся. План на день — через Чикен айленд попасть на Пхи-Пхи Дон и там расслабляться на пляже, подражая Леонардо Ди Каприо. Пхи-Пхи — одно из самых популярных мест для туризма в этой части Таиланда. Загадочная автономная коммуна из «Пляжа» превратилась в массовом сознании в настоящий культурный штамп, прикоснуться к которому стремятся абсолютно все. Что это значит для нас? Оживленный трафик, паромы и толпы туристов.

Настроение было ленивое, и с самого утра мы не стали затаскивать каяк на сетку, а оставили болтаться сзади на швартовом конце. Проходя мимо головы Чикен айленда, приготовив телефоны для селфи на фоне этого самого Чикена, мы вдруг обнаружили, что каяк за нами больше не болтается — веревка перетерлась.

Оценив сумму за потерю каяка, мы погнали обратно, высматривая его в бинокль. Часа через три, уже в самую жару, измотанные, голодные и переживающие за возможные финансовые потери, мы увидели ярко-голубую точку на берегу в соседней бухте от нашей ночевки. На Краби каяки у всех были зеленые, поэтому мы сразу узнали нашего малыша. Правда, забрать так просто его не удалось. Пришлось вести долгие переговоры и выкупать каяк у водителя водного такси за немалую плату. Довольные своей находкой мы поспешили убраться от этих проныр и оставили на берегу все свои шлепки.

После удачного завершения спасательной операции мы двинулись на Пхи-Пхи Дон с опозданием примерно в полдня и наткнулись там на самую огромную из виденных до этого толпу туристов. Сказать, что на пляже не было места, это ничего не сказать. Места не было даже в воде на расстоянии 30 метров от берега. Селедки в бочке заказывали? Бочка, хоть была и райской, но мы тут же развернулись и ушли на соседний остров, маленький Пхи-Пхи Дон, он же Пхи-Пхи Ле, и перепланировали следующий день: встать рано утром, чтобы успеть належаться на пляже нашей уютной компанией и позавтракать манго.

Проснулись рано утром, чтобы исследовать на спасенном каяке ущелье в лагуне Пиле. Прозрачная вода, много маленьких подводных пещер — гарантированный заряд эстетического наслаждения и хорошего настроения на весь день. Схема передвижения по лагуне была следующая: девочки втроем грузятся на каяк, за ними цепляется еще человек в маске и с ластами и всех катает. Местами в центре этого ущелья настолько мелко, что, кажется, можно и живот поцарапать.

После утренней разминки обогнули остров с юга и посетили тот самый пляж. Там мы долго плавали с масками, наслаждались солнцем и гуляли по песку, а когда прибыли толпы туристов, мы поехали дальше — на камни-заповедники. Да, это даже не острова, а именно камни в буквальном смысле. Всего их три — Ко Кай Най, Ка Кай Нок, на котором стоит отель с рыбками и японцами, и соседний крошечный камень-ресторан. На Ко Кай Нок мы опять плавали с рыбками — этим можно заниматься до изнеможения: воды по колено, и такая концентрация маленьких цветных рыбок, что и ласты никакие не нужны, сиди себе и только пугай их иногда. Обедать лучше на соседнем камне-заповеднике в ресторане. К сожалению, на карте этот остров даже не подписан, но около него точно можно встать на якорь. Чудесное место. Хорошо, что заехали. Сейчас эти острова хотят закрыть для посещения туристов, так что поспешите.

Ночевали мы на якоре у Ко Ранг Йаи. Весь этот остров — сплошной лакшери спа-отель, в ресторане которого вечером мы очень вкусно поужинали. На каяке вернулись на родной катамаран, чтобы подготовиться к окончанию путешествия и полежать в последний раз в сетке под звездами. Утром нам предстоял большой переход — прямой путь в домашнюю марину «Яхт Хевен», а потом самолет до Москвы. Про финальный аккорд можно рассказывать невероятно долго, потому что прощание с тайским раем — все-таки очень эмоциональный момент, но лучше мы сразу перейдем к рекомендациям. С ними легче думать о том, что впереди еще одно такое приключение.